Haricots nains : ne les plantez pas trop tôt. Les fèves grandissent rapidement et aiment les conditions chaudes. Plantez les graines en rangées, à une profondeur de 2,5 cm et en les espaçant de 2 à 5 cm. Distancez les rangées de 70 à 90 cm. Une fois que les haricots ont germé, éclaircissez la moitié des pousses pour que vos plantes soient espacées de 7 à 10 cm.

Haricots grimpants : ne les plantez pas trop tôt. Les fèves grandissent rapidement et aiment les conditions chaudes. Labourez le sol sur une profondeur de 20 à 25 cm, en brisant les grosses mottes de terre. Plantez 3 à 4 graines ensemble dans des monticules élevés. Les graines doivent se trouver à 2 cm sous la surface du sol. Espacez les monticules de 3 à 4 pieds en rangées bien divisées. Insérez fermement un pieu de 1 à 2 m au centre de chaque monticule.

Carottes, chou, chou-fleur, choux de Bruxelles, céleri, chou frisé, laitue, persil, pois, épinards, bettes à carde et tomates : ce sont tous d’excellents compagnons pour les haricots verts.

En général, mais tout dépendant de la variété, les fèves trop mûres seront moins tendres. Les haricots verts sont prêts à être cueillis lorsqu’ils ont atteint la taille d’un crayon à moitié utilisé. Cueillez-les doucement afin d’éviter d’endommager le plant.

Les haricots sont des plantes robustes et rapides à cultiver, mais sont très sensibles aux insectes nuisibles. La chrysomèle tachetée du concombre peut ravager les plants de haricots verts. Cet insecte a la forme d’une coccinelle, et son dos a une couleur jaune-vert avec 12 gros points. Le puceron est un autre ravageur qui aime les haricots. Inspectez souvent le dessous de vos feuilles afin de repérer rapidement les regroupements de ces bestioles vert jaunâtre. Les autres insectes ravageurs des haricots sont les thrips, les aleurodes, les cicadelles et les coccinelles mexicaines du haricot. Tous peuvent être contrôlés avec un insecticide sécuritaire pour les légumes comme le Savon insecticide prêt à l’emploi Ortho® Bug B Gon® ECO.

La cause la plus courante est une infection fongique connue sous le nom de l’anthracnose. Cette maladie cause des taches brun rougeâtre appelées « rouille » sur les feuilles et les vignes. Appliquez un savon fongicide. Conseil à long terme : faites une rotation de vos cultures pour aider à combattre ce problème.

Il peut s’agir de pucerons ou d’aleurodes. Vérifiez sous les feuilles s’il y a des pucerons suceurs de sève (minuscules regroupements d’insectes vert jaunâtre). Les aleurodes sont de petits insectes avec des ailes blanches. Ils ne sont pas directement nuisibles pour vos haricots, mais ils peuvent porter le virus de l’écrasement des feuilles des cucurbitacées. Combattez ces parasites avec un insecticide doux comme le Savon insecticide prêt à l’emploi Ortho® Bug B Gon® ECO. Ne plantez rien de nouveau près des plants que vous traitez.

Le sol n’est pas assez chaud. Les haricots aiment un sol chaud, et ne grandissent pas aussi bien lorsqu’il fait froid. Ils grandissent assez vite pour vous permettre de les commencer plus tard dans la saison. Plantez-les dans des endroits chauds et ensoleillés. Un manque d’eau pourrait également en être la cause. Un sol humide est important, surtout durant la période de floraison et des gousses. Une autre erreur commune est d’utiliser trop de fertilisant. Les fèves ont l’étonnante capacité d’extraire l’azote dans l’air, alors elles n’ont pas besoin d’un engrais contenant de l’azote dans leur sol. Un taux trop élevé d’azote fait généralement pousser sur les plants comestibles beaucoup de verdure et peu de fleurs. Une jardinerie peut analyser les niveaux d’azote de votre sol, si vous voulez être plus scientifique.

La plupart des haricots sont des plants qui s’autopollinisent, et n’ont donc pas besoin d’abeilles ou d’autres insectes. Mais certaines variétés ont besoin de pollinisateurs. Vérifiez la variété que vous avez et ses besoins. 

Si vous avez effectivement besoin de pollinisateurs, plantez des fleurs à couleurs vives afin de les attirer. Pour une solution à court terme, devenez l’abeille! Armez-vous d’un petit pinceau et répandez doucement le pollen à travers toutes vos fleurs.

La base de la vigne est endommagée. Est-ce qu’un tuteur s’est déplacé? Est-ce que le vent a renversé votre plant? Protégez la base en ancrant bien vos poteaux, et assurez-vous que tout est bien fixé. Si vous avez solidement fixé votre tuteur

Haricots nains : ne les plantez pas trop tôt. Les fèves grandissent rapidement et aiment les conditions chaudes. Plantez les graines en rangées, à une profondeur de 2,5 cm et en les espaçant de 2 à 5 cm. Distancez les rangées de 70 à 90 cm. Une fois que les haricots ont germé, éclaircissez la moitié des pousses pour que vos plantes soient espacées de 7 à 10 cm.

Haricots grimpants : ne les plantez pas trop tôt. Les fèves grandissent rapidement et aiment les conditions chaudes. Labourez le sol sur une profondeur de 20 à 25 cm, en brisant les grosses mottes de terre. Plantez 3 à 4 graines ensemble dans des monticules élevés. Les graines doivent se trouver à 2 cm sous la surface du sol. Espacez les monticules de 3 à 4 pieds en rangées bien divisées. Insérez fermement un pieu de 1 à 2 m au centre de chaque monticule.

Carottes, chou, chou-fleur, choux de Bruxelles, céleri, chou frisé, laitue, persil, pois, épinards, bettes à carde et tomates : ce sont tous d’excellents compagnons pour les haricots verts.

En général, mais tout dépendant de la variété, les fèves trop mûres seront moins tendres. Les haricots verts sont prêts à être cueillis lorsqu’ils ont atteint la taille d’un crayon à moitié utilisé. Cueillez-les doucement afin d’éviter d’endommager le plant.

Les haricots sont des plantes robustes et rapides à cultiver, mais sont très sensibles aux insectes nuisibles. La chrysomèle tachetée du concombre peut ravager les plants de haricots verts. Cet insecte a la forme d’une coccinelle, et son dos a une couleur jaune-vert avec 12 gros points. Le puceron est un autre ravageur qui aime les haricots. Inspectez souvent le dessous de vos feuilles afin de repérer rapidement les regroupements de ces bestioles vert jaunâtre. Les autres insectes ravageurs des haricots sont les thrips, les aleurodes, les cicadelles et les coccinelles mexicaines du haricot. Tous peuvent être contrôlés avec un insecticide sécuritaire pour les légumes comme le Savon insecticide prêt à l’emploi Ortho® Bug B Gon® ECO.

La cause la plus courante est une infection fongique connue sous le nom de l’anthracnose. Cette maladie cause des taches brun rougeâtre appelées « rouille » sur les feuilles et les vignes. Appliquez un savon fongicide. Conseil à long terme : faites une rotation de vos cultures pour aider à combattre ce problème.

Il peut s’agir de pucerons ou d’aleurodes. Vérifiez sous les feuilles s’il y a des pucerons suceurs de sève (minuscules regroupements d’insectes vert jaunâtre). Les aleurodes sont de petits insectes avec des ailes blanches. Ils ne sont pas directement nuisibles pour vos haricots, mais ils peuvent porter le virus de l’écrasement des feuilles des cucurbitacées. Combattez ces parasites avec un insecticide doux comme le Savon insecticide prêt à l’emploi Ortho® Bug B Gon® ECO. Ne plantez rien de nouveau près des plants que vous traitez.

Le sol n’est pas assez chaud. Les haricots aiment un sol chaud, et ne grandissent pas aussi bien lorsqu’il fait froid. Ils grandissent assez vite pour vous permettre de les commencer plus tard dans la saison. Plantez-les dans des endroits chauds et ensoleillés. Un manque d’eau pourrait également en être la cause. Un sol humide est important, surtout durant la période de floraison et des gousses. Une autre erreur commune est d’utiliser trop de fertilisant. Les fèves ont l’étonnante capacité d’extraire l’azote dans l’air, alors elles n’ont pas besoin d’un engrais contenant de l’azote dans leur sol. Un taux trop élevé d’azote fait généralement pousser sur les plants comestibles beaucoup de verdure et peu de fleurs. Une jardinerie peut analyser les niveaux d’azote de votre sol, si vous voulez être plus scientifique.

La plupart des haricots sont des plants qui s’autopollinisent, et n’ont donc pas besoin d’abeilles ou d’autres insectes. Mais certaines variétés ont besoin de pollinisateurs. Vérifiez la variété que vous avez et ses besoins. 

Si vous avez effectivement besoin de pollinisateurs, plantez des fleurs à couleurs vives afin de les attirer. Pour une solution à court terme, devenez l’abeille! Armez-vous d’un petit pinceau et répandez doucement le pollen à travers toutes vos fleurs.

La base de la vigne est endommagée. Est-ce qu’un tuteur s’est déplacé? Est-ce que le vent a renversé votre plant? Protégez la base en ancrant bien vos poteaux, et assurez-vous que tout est bien fixé. Si vous avez solidement fixé votre tuteur

Haricots nains : ne les plantez pas trop tôt. Les fèves grandissent rapidement et aiment les conditions chaudes. Plantez les graines en rangées, à une profondeur de 2,5 cm et en les espaçant de 2 à 5 cm. Distancez les rangées de 70 à 90 cm. Une fois que les haricots ont germé, éclaircissez la moitié des pousses pour que vos plantes soient espacées de 7 à 10 cm.

Haricots grimpants : ne les plantez pas trop tôt. Les fèves grandissent rapidement et aiment les conditions chaudes. Labourez le sol sur une profondeur de 20 à 25 cm, en brisant les grosses mottes de terre. Plantez 3 à 4 graines ensemble dans des monticules élevés. Les graines doivent se trouver à 2 cm sous la surface du sol. Espacez les monticules de 3 à 4 pieds en rangées bien divisées. Insérez fermement un pieu de 1 à 2 m au centre de chaque monticule.

Carottes, chou, chou-fleur, choux de Bruxelles, céleri, chou frisé, laitue, persil, pois, épinards, bettes à carde et tomates : ce sont tous d’excellents compagnons pour les haricots verts.

En général, mais tout dépendant de la variété, les fèves trop mûres seront moins tendres. Les haricots verts sont prêts à être cueillis lorsqu’ils ont atteint la taille d’un crayon à moitié utilisé. Cueillez-les doucement afin d’éviter d’endommager le plant.

Les haricots sont des plantes robustes et rapides à cultiver, mais sont très sensibles aux insectes nuisibles. La chrysomèle tachetée du concombre peut ravager les plants de haricots verts. Cet insecte a la forme d’une coccinelle, et son dos a une couleur jaune-vert avec 12 gros points. Le puceron est un autre ravageur qui aime les haricots. Inspectez souvent le dessous de vos feuilles afin de repérer rapidement les regroupements de ces bestioles vert jaunâtre. Les autres insectes ravageurs des haricots sont les thrips, les aleurodes, les cicadelles et les coccinelles mexicaines du haricot. Tous peuvent être contrôlés avec un insecticide sécuritaire pour les légumes comme le Savon insecticide prêt à l’emploi Ortho® Bug B Gon® ECO.

La cause la plus courante est une infection fongique connue sous le nom de l’anthracnose. Cette maladie cause des taches brun rougeâtre appelées « rouille » sur les feuilles et les vignes. Appliquez un savon fongicide. Conseil à long terme : faites une rotation de vos cultures pour aider à combattre ce problème.

Il peut s’agir de pucerons ou d’aleurodes. Vérifiez sous les feuilles s’il y a des pucerons suceurs de sève (minuscules regroupements d’insectes vert jaunâtre). Les aleurodes sont de petits insectes avec des ailes blanches. Ils ne sont pas directement nuisibles pour vos haricots, mais ils peuvent porter le virus de l’écrasement des feuilles des cucurbitacées. Combattez ces parasites avec un insecticide doux comme le Savon insecticide prêt à l’emploi Ortho® Bug B Gon® ECO. Ne plantez rien de nouveau près des plants que vous traitez.

Le sol n’est pas assez chaud. Les haricots aiment un sol chaud, et ne grandissent pas aussi bien lorsqu’il fait froid. Ils grandissent assez vite pour vous permettre de les commencer plus tard dans la saison. Plantez-les dans des endroits chauds et ensoleillés. Un manque d’eau pourrait également en être la cause. Un sol humide est important, surtout durant la période de floraison et des gousses. Une autre erreur commune est d’utiliser trop de fertilisant. Les fèves ont l’étonnante capacité d’extraire l’azote dans l’air, alors elles n’ont pas besoin d’un engrais contenant de l’azote dans leur sol. Un taux trop élevé d’azote fait généralement pousser sur les plants comestibles beaucoup de verdure et peu de fleurs. Une jardinerie peut analyser les niveaux d’azote de votre sol, si vous voulez être plus scientifique.

La plupart des haricots sont des plants qui s’autopollinisent, et n’ont donc pas besoin d’abeilles ou d’autres insectes. Mais certaines variétés ont besoin de pollinisateurs. Vérifiez la variété que vous avez et ses besoins. 

Si vous avez effectivement besoin de pollinisateurs, plantez des fleurs à couleurs vives afin de les attirer. Pour une solution à court terme, devenez l’abeille! Armez-vous d’un petit pinceau et répandez doucement le pollen à travers toutes vos fleurs.

La base de la vigne est endommagée. Est-ce qu’un tuteur s’est déplacé? Est-ce que le vent a renversé votre plant? Protégez la base en ancrant bien vos poteaux, et assurez-vous que tout est bien fixé. Si vous avez solidement fixé votre tuteur

Haricots nains : ne les plantez pas trop tôt. Les fèves grandissent rapidement et aiment les conditions chaudes. Plantez les graines en rangées, à une profondeur de 2,5 cm et en les espaçant de 2 à 5 cm. Distancez les rangées de 70 à 90 cm. Une fois que les haricots ont germé, éclaircissez la moitié des pousses pour que vos plantes soient espacées de 7 à 10 cm.

Haricots grimpants : ne les plantez pas trop tôt. Les fèves grandissent rapidement et aiment les conditions chaudes. Labourez le sol sur une profondeur de 20 à 25 cm, en brisant les grosses mottes de terre. Plantez 3 à 4 graines ensemble dans des monticules élevés. Les graines doivent se trouver à 2 cm sous la surface du sol. Espacez les monticules de 3 à 4 pieds en rangées bien divisées. Insérez fermement un pieu de 1 à 2 m au centre de chaque monticule.

Carottes, chou, chou-fleur, choux de Bruxelles, céleri, chou frisé, laitue, persil, pois, épinards, bettes à carde et tomates : ce sont tous d’excellents compagnons pour les haricots verts.

En général, mais tout dépendant de la variété, les fèves trop mûres seront moins tendres. Les haricots verts sont prêts à être cueillis lorsqu’ils ont atteint la taille d’un crayon à moitié utilisé. Cueillez-les doucement afin d’éviter d’endommager le plant.

Les haricots sont des plantes robustes et rapides à cultiver, mais sont très sensibles aux insectes nuisibles. La chrysomèle tachetée du concombre peut ravager les plants de haricots verts. Cet insecte a la forme d’une coccinelle, et son dos a une couleur jaune-vert avec 12 gros points. Le puceron est un autre ravageur qui aime les haricots. Inspectez souvent le dessous de vos feuilles afin de repérer rapidement les regroupements de ces bestioles vert jaunâtre. Les autres insectes ravageurs des haricots sont les thrips, les aleurodes, les cicadelles et les coccinelles mexicaines du haricot. Tous peuvent être contrôlés avec un insecticide sécuritaire pour les légumes comme le Savon insecticide prêt à l’emploi Ortho® Bug B Gon® ECO.

La cause la plus courante est une infection fongique connue sous le nom de l’anthracnose. Cette maladie cause des taches brun rougeâtre appelées « rouille » sur les feuilles et les vignes. Appliquez un savon fongicide. Conseil à long terme : faites une rotation de vos cultures pour aider à combattre ce problème.

Il peut s’agir de pucerons ou d’aleurodes. Vérifiez sous les feuilles s’il y a des pucerons suceurs de sève (minuscules regroupements d’insectes vert jaunâtre). Les aleurodes sont de petits insectes avec des ailes blanches. Ils ne sont pas directement nuisibles pour vos haricots, mais ils peuvent porter le virus de l’écrasement des feuilles des cucurbitacées. Combattez ces parasites avec un insecticide doux comme le Savon insecticide prêt à l’emploi Ortho® Bug B Gon® ECO. Ne plantez rien de nouveau près des plants que vous traitez.

Le sol n’est pas assez chaud. Les haricots aiment un sol chaud, et ne grandissent pas aussi bien lorsqu’il fait froid. Ils grandissent assez vite pour vous permettre de les commencer plus tard dans la saison. Plantez-les dans des endroits chauds et ensoleillés. Un manque d’eau pourrait également en être la cause. Un sol humide est important, surtout durant la période de floraison et des gousses. Une autre erreur commune est d’utiliser trop de fertilisant. Les fèves ont l’étonnante capacité d’extraire l’azote dans l’air, alors elles n’ont pas besoin d’un engrais contenant de l’azote dans leur sol. Un taux trop élevé d’azote fait généralement pousser sur les plants comestibles beaucoup de verdure et peu de fleurs. Une jardinerie peut analyser les niveaux d’azote de votre sol, si vous voulez être plus scientifique.

La plupart des haricots sont des plants qui s’autopollinisent, et n’ont donc pas besoin d’abeilles ou d’autres insectes. Mais certaines variétés ont besoin de pollinisateurs. Vérifiez la variété que vous avez et ses besoins. 

Si vous avez effectivement besoin de pollinisateurs, plantez des fleurs à couleurs vives afin de les attirer. Pour une solution à court terme, devenez l’abeille! Armez-vous d’un petit pinceau et répandez doucement le pollen à travers toutes vos fleurs.

La base de la vigne est endommagée. Est-ce qu’un tuteur s’est déplacé? Est-ce que le vent a renversé votre plant? Protégez la base en ancrant bien vos poteaux, et assurez-vous que tout est bien fixé. Si vous avez solidement fixé votre tuteur

Haricots nains : ne les plantez pas trop tôt. Les fèves grandissent rapidement et aiment les conditions chaudes. Plantez les graines en rangées, à une profondeur de 2,5 cm et en les espaçant de 2 à 5 cm. Distancez les rangées de 70 à 90 cm. Une fois que les haricots ont germé, éclaircissez la moitié des pousses pour que vos plantes soient espacées de 7 à 10 cm.

Haricots grimpants : ne les plantez pas trop tôt. Les fèves grandissent rapidement et aiment les conditions chaudes. Labourez le sol sur une profondeur de 20 à 25 cm, en brisant les grosses mottes de terre. Plantez 3 à 4 graines ensemble dans des monticules élevés. Les graines doivent se trouver à 2 cm sous la surface du sol. Espacez les monticules de 3 à 4 pieds en rangées bien divisées. Insérez fermement un pieu de 1 à 2 m au centre de chaque monticule.

Carottes, chou, chou-fleur, choux de Bruxelles, céleri, chou frisé, laitue, persil, pois, épinards, bettes à carde et tomates : ce sont tous d’excellents compagnons pour les haricots verts.

En général, mais tout dépendant de la variété, les fèves trop mûres seront moins tendres. Les haricots verts sont prêts à être cueillis lorsqu’ils ont atteint la taille d’un crayon à moitié utilisé. Cueillez-les doucement afin d’éviter d’endommager le plant.

Les haricots sont des plantes robustes et rapides à cultiver, mais sont très sensibles aux insectes nuisibles. La chrysomèle tachetée du concombre peut ravager les plants de haricots verts. Cet insecte a la forme d’une coccinelle, et son dos a une couleur jaune-vert avec 12 gros points. Le puceron est un autre ravageur qui aime les haricots. Inspectez souvent le dessous de vos feuilles afin de repérer rapidement les regroupements de ces bestioles vert jaunâtre. Les autres insectes ravageurs des haricots sont les thrips, les aleurodes, les cicadelles et les coccinelles mexicaines du haricot. Tous peuvent être contrôlés avec un insecticide sécuritaire pour les légumes comme le Savon insecticide prêt à l’emploi Ortho® Bug B Gon® ECO.

La cause la plus courante est une infection fongique connue sous le nom de l’anthracnose. Cette maladie cause des taches brun rougeâtre appelées « rouille » sur les feuilles et les vignes. Appliquez un savon fongicide. Conseil à long terme : faites une rotation de vos cultures pour aider à combattre ce problème.

Il peut s’agir de pucerons ou d’aleurodes. Vérifiez sous les feuilles s’il y a des pucerons suceurs de sève (minuscules regroupements d’insectes vert jaunâtre). Les aleurodes sont de petits insectes avec des ailes blanches. Ils ne sont pas directement nuisibles pour vos haricots, mais ils peuvent porter le virus de l’écrasement des feuilles des cucurbitacées. Combattez ces parasites avec un insecticide doux comme le Savon insecticide prêt à l’emploi Ortho® Bug B Gon® ECO. Ne plantez rien de nouveau près des plants que vous traitez.

Le sol n’est pas assez chaud. Les haricots aiment un sol chaud, et ne grandissent pas aussi bien lorsqu’il fait froid. Ils grandissent assez vite pour vous permettre de les commencer plus tard dans la saison. Plantez-les dans des endroits chauds et ensoleillés. Un manque d’eau pourrait également en être la cause. Un sol humide est important, surtout durant la période de floraison et des gousses. Une autre erreur commune est d’utiliser trop de fertilisant. Les fèves ont l’étonnante capacité d’extraire l’azote dans l’air, alors elles n’ont pas besoin d’un engrais contenant de l’azote dans leur sol. Un taux trop élevé d’azote fait généralement pousser sur les plants comestibles beaucoup de verdure et peu de fleurs. Une jardinerie peut analyser les niveaux d’azote de votre sol, si vous voulez être plus scientifique.

La plupart des haricots sont des plants qui s’autopollinisent, et n’ont donc pas besoin d’abeilles ou d’autres insectes. Mais certaines variétés ont besoin de pollinisateurs. Vérifiez la variété que vous avez et ses besoins. 

Si vous avez effectivement besoin de pollinisateurs, plantez des fleurs à couleurs vives afin de les attirer. Pour une solution à court terme, devenez l’abeille! Armez-vous d’un petit pinceau et répandez doucement le pollen à travers toutes vos fleurs.

La base de la vigne est endommagée. Est-ce qu’un tuteur s’est déplacé? Est-ce que le vent a renversé votre plant? Protégez la base en ancrant bien vos poteaux, et assurez-vous que tout est bien fixé. Si vous avez solidement fixé votre tuteur

Utilisez un terreau léger et bien drainant, comme le Terreau d’empotage pour cactus et plantes grasses Miracle-Gro®. Ou alors, utilisez un terreau d’empotage régulier et ajoutez-y du sable de rempotage ou de la perlite. Une couche de sable sur le dessus aidera à prévenir la pourriture! Assurez-vous que votre pot a un bon drainage, empêchant le zamioculcas de rester dans l’eau. Videz la soucoupe si vous voyez une accumulation d’eau.

Avec le bon apport en lumière, ZZ grandit rapidement. Étonnamment, elle aime être un peu à l’étroit, alors vous n’avez pas besoin de la rempoter aussi souvent que vos autres plantes. Rempotez aux 3-4 ans au printemps, surtout les premières années. Agrandissez le pot de 5 cm à chaque fois. Si vous souhaitez arrêter la croissance, taillez les racines. Lorsque votre plante sera plus âgée, vous pourrez vous contenter de remplacer les centimètres supérieurs de son terreau.

Même la reproduction est facile avec ZZ. Déterrez la motte de racines, et coupez-la en 2. Vous pouvez techniquement propager votre ZZ en coupant des tiges et en bouturant, mais c’est tellement plus compliqué que de couper la motte de racines que nous ne le recommandons même pas.

Peut attirer les cochenilles et les tétranyques. Lorsque vous époussetez vos feuilles, inspectez également le dessous. Consultez notre section sur le contrôle des indésirables dans Plantes 101 pour savoir comment identifier et contrôler ces infestations sur vos plantes.

Arrosage excessif. De loin le problème le plus commun avec ZZ. Surtout en hiver, lorsque la plante n’a pas besoin (ou ne veut pas) beaucoup d’eau. Si la plante baigne dans l’eau, c’est possible qu’il y ait une pourriture des racines. Ce n’est pas un problème trop grave si vous le remarquez rapidement. Premièrement, cessez l’arrosage ! Laissez sécher le terreau. Faites des trous dans le terreau pour permettre à l’oxygène de se rendre aux racines. Placez un pot humide (avec des trous de drainage) dans un bac ou sol sec, qui absorbera l’humidité en trop. Inspectez les racines et éliminez toutes celles qui semblent pourries. Considérez le rempotage avec un nouveau terreau si celui que vous avez en ce moment est exagérément humide. À l’avenir, assurez-vous que le terreau est complètement sec avant de lui redonner de l’eau. Pour plus d’infos, visitez notre section Plantes 101.

Votre plante est stressée. ZZ est coriace, mais pas invincible. Si vous l’avez changée d’emplacement récemment, cela pourrait l’avoir stressée. Est-ce que vous venez de la ramener à la maison? C’est un gros changement. La perte de feuilles est commune si votre zamioculcas était dans un endroit ombragé et qu’elle est soudainement dans un soleil direct. Facilitez l’établissement de la plante dans sa nouvelle aire de vie, si possible. Si vous ne l’avez pas déplacée récemment, observez le terreau et assurez-vous qu’il n’est pas trop mouillé ni trop sec. Regardez ci-dessus pour la bonne routine d’arrosage à adopter pour ZZ.

Coup de soleil. Elle tolère un soleil direct, mais une exposition trop longue à un vif soleil d’été pourrait la brûler. Essayez de la changer d’emplacement pour un endroit qui est quand même éclairé, mais où la lumière est moins directe.

Pas assez de lumière. ZZ survit avec une faible luminosité, mais pour grandir et s’épanouir, il lui faut une lumière vive. Utilisez l’éclairage pour contrôler sa taille; si vous êtes satisfait de sa taille actuelle, gardez-la à l’ombre. Si vous voulez qu’elle aille chercher sa grandeur maximale, mettez-la à un endroit ultra lumineux. Si possible, faites le changement graduellement. Plus de lumière veut dire plus grand besoin d’eau, alors arrosez-la un peu plus lorsque vous la changez d’endroit.

Encore une fois, arrosage excessif. C’est la pourriture des tiges, qui se propage à partir de pourriture des racines. Éliminez toutes les tiges molles et coupez tout ce qui semble pourri. Puis, lorsque le terreau est sec, inspectez les racines et le drainage du pot. A-t-il un trou permettant à l’eau de s’écouler? Faites des trous dans le terreau, cela facilitera le déplacement de l’oxygène vers les racines. Également, vous pouvez mettre le pot (avec des trous de drainage) dans un plateau avec une couche de terreau sec; il agira comme une éponge pour absorber l’humidité en trop. Ensuite, creusez et coupez toutes les racines qui semblent affectées par la pourriture. Si les choses tournent vraiment mal, considérez rempoter votre plante entièrement avec un nouveau terreau. Pour plus d’informations, visitez notre section Plantes 101.

Utilisez un terreau riche, permettant un bon drainage, comme le Terreau d’empotage pour plantes d’intérieur Miracle-Gro®. Assurez-vous que le pot utilisé permettra l’écoulement de l’eau. Si vous remarquez de l’eau dans la soucoupe, videz-la.

Tous les 2-3 ans au printemps, surtout lors de ses premières années. Agrandissez le pot de 5 cm à chaque fois. Quand votre caoutchouc sera plus vieux et deviendra grand, vous verrez que le rempotage sera plus costaud ! Vous pourrez vous contenter de surfacer le terreau.

Faites attention à ce que vous entreprenez, parce que ces arbres deviennent grands ! Choisissez une tige qui a de belles grandes feuilles en santé, puis coupez-la environ à la moitié. De la sève laiteuse s’en écoulera, c’est un irritant que vous voulez éviter. Éliminez les feuilles inférieures pour vous donner une bonne longueur de tige. Ce n’est pas la plante la plus facile à reproduire, vous allez donc avoir besoin d’une hormone de croissance pour encourager le développement des racines. Trempez la tige dans l’hormone, puis plantez-la dans un terreau humide, comme le Terreau d’empotage pour plantes d’intérieur Miracle-Gro®. 

L’arbre à caoutchouc est sujet aux cochenilles à carapace, aux cochenilles farineuses et aux tétranyques. Développez une routine d’époussetage et inspectez toujours le dessous des feuilles. Notre section contrôle des indésirables dans Plantes 101 vous aidera à identifier et éliminer ces infestations sur vos plantes!

Trop de soleil direct. Les arbres à caoutchouc n’aiment pas ça. C’est souvent trop chaud pour leurs larges feuilles qui perdent leur humidité, causant ces taches pâles. Couvrez la fenêtre d’un rideau ou changez votre plante d’emplacement. Malheureusement, ces taches ne disparaîtront pas, supprimez les feuilles les plus endommagées.

Le caoutchouc stresse facilement; le vôtre est stressé. N’importe quel changement soudain peut causer la perte de feuilles. De l’air provenant d’un air climatisé. Un courant d’air froid sous la porte. Être amené de la pépinière à votre maison est déjà un très grand changement pour cette plante : attendez-vous à une chute de feuilles. Si vous ne l’avez pas bougée récemment, et qu’il n’y a eu aucun changement de température soudain, alors ce pourrait être dû à un air trop sec, ou encore un manque d’eau et de fertilisant. Revoyez votre routine d’entretien et votre arbre à caoutchouc devrait revenir à lui. 

Possiblement un coup de soleil, ou ce sont des taches foliaires. Si votre arbre à caoutchouc est placé dans la lumière directe, c’est probablement un coup de soleil, surtout l’été. Déplacez-le vers un endroit recevant une lumière un peu moins directe, mais toujours vive. Si ce n’est pas un coup de soleil, ce sont probablement des taches foliaires, une maladie fongique. Un excès d’eau, surtout l’hiver, en est normalement la cause. Premièrement, évitez la propagation de la maladie vers les autres plantes en les séparant. Éliminez toutes les feuilles infectées et assurez-vous qu’il n’y en a pas dans le pot. Si vous vaporisez de l’eau sur vos feuilles, arrêtez; il faut que vos feuilles soient sèches. Traitez votre plante avec un fongicide.

Probablement une pourriture des racines due à un arrosage excessif. Remarquez-vous également des tiges ramollies et/ou une croissance plus lente ? Ce sont tous des signes de pourriture des racines. Ne vous inquiétez pas, si vous l’avez remarqué à temps, c’est un problème qui se règle facilement ! Réduisez l’arrosage et assurez-vous que le terreau est sec avant d’ajouter de l’eau. Vérifiez le drainage du pot : a-t-il un trou permettant à l’eau de s’écouler ? Faites des trous dans le terreau, cela facilitera le passage de l’oxygène vers les racines. Également, vous pouvez mettre le pot (avec des trous de drainage) dans un plateau avec une couche de terreau sec; il agira comme une éponge pour absorber l’humidité en trop. Ensuite, inspectez la plante pour une pourriture des racines. Creusez et coupez toutes les racines qui semblent affectées. Si les choses tournent vraiment mal, rempotez votre plante entièrement avec un nouveau terreau. Pour plus d’infos, rendez-vous à notre section Plantes 101.

Utilisez un terreau riche, facilitant le drainage comme le Terreau d’empotage pour plantes d’intérieur Miracle-Gro®. Assurez-vous que le pot que vous choisissez a un bon système de drainage. Ne laissez pas les racines baigner dans l’eau et si vous remarquez de l’eau dans la soucoupe, videz-la.

Rempotez aux 2-3 ans au printemps, surtout pour les plantes plus jeunes. Agrandissez le pot d’environ 5 cm chaque fois. Lorsque votre pothos sera plus grand et plus vieux, vous pourrez vous contenter de remplacer les quelques premiers centimètres du terreau.

Vraiment facile avec le pothos. Trouvez un nœud ou une racine aérienne, coupez juste en dessous et éliminez les feuilles inférieures. Ce que vous venez de couper peut être placé directement dans le sol, ou sinon dans l’eau. Les boutures vivront volontiers dans l’eau, tant que le bocal est rempli. C’est une bonne façon d’ajouter un peu de verdure à des endroits plus sombres ou isolés, qui sont trop petits pour recevoir un pot. Pour plus d’information sur la propagation, regardez notre section sur le sujet!

Sujet aux cochenilles. Durant votre routine de nettoyage, inspectez le dessous des feuilles. Informez-vous dans notre section Plantes 101 pour apprendre comment identifier et régler les problèmes d’infestations d’insectes sur vos plantes!

Ce pourrait être un égouttement normal ou les signes d’un arrosage excessif. Le pothos a une tendance naturelle à « pleurer ». Cette expulsion d’eau par les pores des feuilles s’appelle « égouttement », et normalement il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Prenez le temps de revoir votre routine d’arrosage. Si vous laissez les 5 à 6 premiers centimètres du terreau s’assécher avant de réarroser, ça va. Si vous donnez trop d’eau et que vous laissez votre plante baigner dans l’eau, vous n’avez qu’à vider l’eau stagnante, laisser le terreau sécher et arroser moins dans le futur.

Besoin d’eau. Est-ce que votre pothos semble s’affaisser et flétrir? Est-ce que les feuilles auparavant magnifiques semblent s’amincir? Votre pauvre pothos est assoiffé! Au lieu de lui donner beaucoup d’eau d’un seul coup, arrosez un peu chaque jour durant 3 jours. On veut que le terreau soit humide, mais pas détrempé. Votre pothos devrait redevenir normal en quelques jours.

Taches foliaires dues à un excès d’eau. Des conditions trop humides rendent la plupart des plantes susceptibles aux maladies, même notre fort pothos! Isolez votre pothos afin d’éviter la propagation de la maladie à vos autres plantes. Ce sera probablement la tâche la plus difficile, puisque les tiges peuvent être répandues partout à travers la maison. Coupez toutes les feuilles affectées et éliminez tout ce qui a pu tomber dans le pot. Si vous vaporisez vos feuilles, arrêtez. S’il y a une source additionnelle d’humidité, comme un humidificateur, ou encore si la plante est près de votre douche, changez-la d’endroit jusqu’à ce que les taches soient parties. Traitez à l’aide d’un fongicide.

Entretien trop irrégulier. Les tiges du pothos s’étendent en long et en large! Souvent, elles se rendront dans des endroits à faible luminosité et les feuilles auront tendance à tomber. Ce que cela veut dire, c’est que votre plante perd de l’énergie à supporter des tiges faibles qui ne peuvent plus faire pousser de feuilles. La solution est plutôt simple : coupez la tige là où les feuilles en santé semblent s’arrêter. Si la partie que vous avez coupée a des feuilles, vous pouvez la tailler de façon à ce qu’il y ait un nœud sous les feuilles, puis ensuite la reproduire.

Cette plante aime un terreau léger, favorisant le drainage, comme notre Terreau d’empotage pour cactus, palmiers et plantes grasses Miracle-Gro®. Sinon, ajoutez un peu de sable ou de perlite à votre terreau d’empotage régulier. Le pot que vous choisirez doit absolument avoir un bon système de drainage, puisqu’il déteste l’eau stagnante. Si vous remarquez de l’eau dans la soucoupe, videz-la.

Rempotez aux 1-2 ans au printemps, surtout les plantes plus jeunes. Agrandissez de 5 cm à chaque fois. Si votre plante est plus âgée, vous pouvez vous contenter de remplacer les premiers centimètres de terreau.

Super facile, parce que le piléa se reproduit de lui-même. Il crée de petites ramifications également appelées « bébés ». Vous pouvez les laisser sur la plante ou en créer une nouvelle! Attendez que le petit de votre piléa ait atteint quelques centimètres, puis creusez et coupez-le (ou tirez doucement) pour le libérer, en vous assurant d’attraper les racines. Placez le petit dans l’eau pour avoir des racines plus fortes ou plantez-le directement. Voilà! Vous avez un mini piléa qui sera le cadeau parfait!

Les piléas sont généralement résistants aux insectes, mais des indésirables sont toujours possibles. Inspectez sous les feuilles lorsque vous faites votre époussetage régulier. Informez-vous en lisant notre section sur les indésirables dans Plantes 101 pour savoir comment identifier et gérer les infestations d’insectes!

L’apport en lumière et en eau n’est pas le bon. Si les feuilles sont courbées vers l’intérieur, votre plante est probablement déshydratée. Elle n’a pas assez d’eau ou alors trop de soleil. Au contraire, si les feuilles sont courbées vers l’extérieur, c’est probablement trop d’eau et pas assez de lumière. Regardez votre terreau avant d’arroser et arrosez seulement si les premiers centimètres sont secs. Le temps entre les arrosages varie selon les plantes et la luminosité qu’elles reçoivent.

Où jaunissent-elles? Si ce sont seulement les feuilles du bas qui jaunissent et tombent, vous n’avez pas à vous inquiéter : c’est un comportement typique du piléa. Par contre, si c’est la plante entière qui est en train de jaunir, votre plante est probablement trop arrosée. Assurez-vous que le terreau est sec avant de lui donner à boire.

Faites la rotation de votre plante! Les piléas penchent naturellement en direction du soleil. Cela peut causer une croissance inégale. Vous devriez vous faire une routine de rotation basée sur l’arrosage afin de permettre à votre plante de grandir de manière égale.

Excès d’eau, pas assez de temps entre les arrosages. L’apparition de moisissure (ou même de champignons) sur votre terreau n’est pas une menace directe; c’est définitivement un signe d’arrosage excessif par contre. Il pourrait s’ensuivre une pourriture des racines si le problème n’est pas adressé rapidement. Réduisez la fréquence d’arrosage et assurez-vous que les 5 premiers centimètres sont secs avant de donner de l’eau à votre plante. Assurez-vous que le drainage est efficace. S’il y a beaucoup de moisissure, remplacez les 2 premiers centimètres du terreau.

Oïdium. Tout comme la moisissure, ce n’est pas dangereux, mais cela rend votre piléa moins joli! Donc, on doit l’éliminer. Une mauvaise circulation d’air est normalement la cause. Éliminez les feuilles affectées et déplacez votre plante pour un endroit qui a une meilleure circulation d’air. 

Utilisez un riche terreau pour plantes d’intérieur favorisant le drainage, comme le Terreau d’empotage pour plantes d’intérieur Miracle-Gro®. Assurez-vous que le pot que vous choisissez a un bon système de drainage. Si vous remarquez que de l’eau s’accumule dans la soucoupe, videz-la.

Tous les 2 ans au printemps, surtout avec vos plantes plus jeunes. Agrandissez le pot de 5 cm chaque fois. Si vous avez une plante mature, vous pouvez vous contenter de remplacer les quelques premiers centimètres de terreau.

Si vous avez un nœud ou une racine aérienne, cette plante est très facile à propager. Coupez la tige juste en dessous du nœud et enlevez les feuilles inférieures. Mettez-la dans l’eau et regardez les racines pousser en quelques semaines seulement! Pour plus d’informations sur la propagation, consultez notre section dédiée!

Sujet aux cochenilles. Inspectez le dessous des feuilles régulièrement lorsque vous les nettoyez. Consultez notre section Plantes 101 pour savoir comment identifier et gérer les infestations d’insectes sur vos plantes !

De basses températures ou des courants d’air sont probablement en cause. Essayez de changer l’emplacement de votre plante pour un endroit sans courants d’air. Les philodendrons aiment la chaleur (entre 16 et 24 °C). Cela pourrait également être dû à un manque d’eau ou d’engrais. Arrosez régulièrement, dès que les premiers centimètres de terreau sont secs.

Probablement un courant d’air froid. C’est une plante solide, mais elle aime quand même mieux les températures se situant dans les 16 à 20 °C. Placez-la dans un endroit plus chaud, éloigné des fenêtres ou des bouches d’aération.

Plusieurs facteurs possibles. Le terreau pourrait être trop sec : arrosez régulièrement lorsque les premiers centimètres sont secs. Arrosez jusqu’à ce que le terreau soit complètement humide, mais pas détrempé. Si l’air semble sec et que la température de la pièce est à plus de 24 °C, vaporisez un peu d’eau sur les feuilles. Pensez à un humidificateur ou placez le pot sur un plateau rempli d’eau et de gravier (en vous assurant que le pot ne touche pas à l’eau). Les philodendrons n’aiment pas l’air frais, alors cela pourrait aussi en être la cause; éloignez-le des fenêtres d’où arrive de l’air froid ou de l’air climatisé.